Surfar Nazaré: a Praia do Norte e as suas ondas gigantes

Esquece tudo o que julgas saber sobre uma onda que engorda tranquila por cima de um banco de areia. Na Nazaré, a magia acontece a quilómetros ao largo e a milhares de metros debaixo dos teus pés. Mesmo em frente à Praia do Norte abre-se o canhão da Nazaré, a maior fossa submarina da Europa: cerca de 230 km de comprimento e quase 5.000 metros de profundidade. É um escorrega gigante escavado na plataforma continental, e é ele o verdadeiro shaper desta zona.

O mais doido é a física. Quando uma ondulação grande de Noroeste atravessa o Atlântico, uma parte dispara direita sobre a plataforma pouco funda enquanto a outra mergulha no canhão e acelera. Os dois comboios de ondulação encontram-se mesmo em frente à praia, embatem um no outro e empilham-se. Resultado: uma ondulação que noutro sítio teria 3 metros levanta-se em poucos segundos num muro que pode passar os 20 ou 25 metros. Não estás a surfar uma onda, estás a surfar uma colisão.

É por isso que nenhuma sessão é igual. O canhão refocaliza a energia de forma diferente consoante o ângulo e o período da ondulação: um dia quebra perfeita debaixo do farol, no seguinte vira um caos de água vertical. Os locais não falam de tamanho, falam de direção ao grau certo.

Durante séculos, estas ondas fizeram apenas uma coisa: matar. A Nazaré era uma vila de pescadores de sardinha, lula e atum, e no inverno o oceano engolia barcos e homens. Ninguém imaginava surfar aquilo. Era mesmo considerado impossível.

Depois, por volta de 2010, um surfista local de ondas grandes chamado Dino Casimiro manda um email ao havaiano Garrett McNamara a dizer, no fundo: vem ver o que temos aqui. O McNamara aparece, passa quase um ano a estudar os swells com a ajuda da marinha portuguesa, e no dia 1 de novembro de 2011 desce um muro medido em 78 pés (cerca de 24 metros). A foto dá a volta ao mundo. A Nazaré tinha acabado de nascer no mapa do surf.

Desde aí, virou uma fábrica de recordes. Em novembro de 2017, o brasileiro Rodrigo Koxa valida uns 80 pés homologados pelo Guinness. Depois o alemão Sebastian Steudtner encadeia, até um monstro de 93,73 pés (28,57 m) oficializado em 2024 como a maior onda alguma vez surfada. Uma vila de viúvas de negro tornada capital mundial do gigantismo: difícil ser mais de romance.

Sejamos claros: a Nazaré não é um spot que marcas numa quarta-feira à tarde por capricho. É um spot de caça. A época das gigantes vai de outubro a março, com o grosso da ação em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, quando as tempestades do Atlântico Norte cospem ondulações de longo período.

A receita ideal: uma ondulação de Noroeste, bem longa em período (muitas vezes 15 segundos ou mais), um vento fraco idealmente de Este a Nordeste para manter as faces limpas e abrir um pouco as saídas. O vento, aqui, é o juiz de paz: Oeste a mais na mistura e a tua montanha vira uma papa impossível de gerir. Quanto à maré, joga consoante o tamanho, geralmente de baixa a meia, mas na Nazaré a maré pesa menos do que a combinação de ondulação mais vento mais o humor do canhão.

E não te esqueças: a Praia do Norte também funciona em versão mais modesta. Fora dos dias XXL, manda beach-breaks grandes e potentes, ocos e bem fortes. Nada de brincadeira, mas surfável a remo para surfistas muito bons quando o canhão não está a gritar.

Aqui vai a verdade que ninguém te conta no Instagram: na maior parte do ano, a Praia do Norte não se parece nada com o vídeo da Red Bull. No verão o canhão acalma, a ondulação perde o seu comprimento e o spot vira um beach-break de todo normal, às vezes mesmo plano. Remar a seguir a uma onda de 25 metros em julho não existe.

Quando não entra grande mas mesmo assim queres surfar, desce para o outro lado da ponta. A Praia da Nazaré, a grande praia em arco em frente à vila, é abrigada, suave e perfeita para níveis médios e para a espuma. Mais a sul, São Martinho do Porto oferece uma baía em forma de concha quase como um lago quando está grande em todo o lado, ideal para descansar ou iniciar alguém.

E se procuras onda a sério, limpa e sem o lado kamikaze, aponta para Peniche e Baleal, a uma boa meia hora: beach-breaks e pontas que apanham a ondulação por todos os ângulos, com sempre um canto que funciona. A Nazaré, guarda-a para o dia em que as estrelas se alinham.

Vá, sem filtros: nos dias de grande, a Praia do Norte não é um spot de surf, é um terreno de big wave à tração. Entra-se rebocado por mota de água, com fato de flutuação e colete de ar, com um parceiro de salvamento na água, motas de apoio e um conhecimento íntimo das correntes. Se estás a perguntar-te se tens nível, é porque não tens. Nenhuma vergonha: 99 % dos surfistas do planeta estão no mesmo caso.

Os perigos são reais e não perdoam: o shore break bate direto contra as rochas e a falésia do farol, as correntes podem sugar-te ao longo do molhe, e uma só onda pode manter-te debaixo de água muito mais tempo do que o teu fôlego aguenta. Salvamentos espetaculares há todos os invernos, e nem toda a gente teve a mesma sorte.

Nos dias mais pequenos, o beach-break continua reservado a surfistas experientes à vontade na massa de água e na corrente. Iniciantes e intermédios, adoramos-vos, mas o vosso lugar é a grande praia da vila. Aqui, o respeito pelo oceano não é uma pose, é um seguro de vida.

O verdadeiro espetáculo da Nazaré, para 99 % das pessoas, vive-se de pés secos. Rumo ao Sítio, o bairro empoleirado na falésia, a que se chega por um funicular centenário que sobe desde a vila baixa. Lá em cima, o Forte de São Miguel Arcanjo e o seu farol vermelho: é A varanda sobre a arena, onde os fotógrafos plantam as teleobjetivas e a multidão sustém a respiração quando um surfista desaparece atrás de um muro de água. Nos dias de swell aquilo é uma autêntica formiga; vem cedo ou espalha-te pela falésia.

Estacionamento: grande e fácil no verão, depressa cheio nos dias de evento no inverno, por isso estaciona lá em baixo e apanha o funicular ou as tuas pernas. A vibe da zona é única: uma vila que guardou a sua alma de pescadores, onde ainda te cruzas com senhoras de sete saias, as famosas sete saias, que segundo a lenda serviam para contar as ondas, porque os barcos encalhavam a cada sete séries. As viúvas, essas, continuam de negro.

Quanto a comer, joga local e simples: sardinhas assadas no carvão no verão, lulas, e o peixe seco ao sol nos estendais da praia, uma imagem de postal e um sabor que estala. Um copo de frente para o pôr do sol a partir do Sítio, e percebes porque é que esta vila fascinou tantos doidos pelo oceano.