Surfe na Costa Rica: dois oceanos, Pura Vida o ano todo

A Costa Rica são 51 000 km², do tamanho da Suíça, espremidos entre dois oceanos. E é exatamente aí que está o gênio do lugar: em cinco horas bem puxadas de estrada, você passa de um beach break do Pacífico banhado de sol a um reef caribenho cuspindo no meio da selva. Duas costas, duas estações invertidas, dois climas. Quando o Pacífico ronrona, o Caribe ruge, e vice-versa. Resultado: há sempre uma onda em algum canto deste país, 365 dias por ano. Poucos lugares no planeta oferecem esse luxo.

E depois tem a Pura Vida. Mais do que um slogan de camiseta, é uma filosofia nacional: «pura vida», a calma, o presente, o «está tudo bem». Você respira isso já no aeroporto. País sem exército desde 1948 (os fundos foram redirecionados para a educação e a saúde), a Costa Rica protege mais de um quarto do seu território em parques nacionais. Você surfa literalmente dentro de reservas.

A fauna faz parte do cenário do surfe, não de um passeio à parte. Macacos-bugio te acordam ao amanhecer com um barulho digno de um T-Rex (ouvem-se a 5 km). Araras-vermelhas cruzam o céu em casais barulhentos por cima do pico. E sobre o estacionamento, agarrado a uma embaúba, um bicho-preguiça te observa parafinar a prancha com a lentidão de um cara que nunca perdeu uma onda na vida porque nunca pegou uma sequer.

Tamarindo e Playa Grande (Guanacaste, Pacífico norte): O acampamento base do iniciante. Beach break de areia, ondas indulgentes, escolas em cada esquina, água a 28°C. Tamarindo virou turística (às vezes a chamam de «Tamagringo»), mas continua um excelente ponto de partida. Playa Grande, logo ao lado, é mais cava, mais potente, e faz fronteira com um parque de desova de tartarugas-de-couro, proibido à noite para protegê-las.

Nosara (Playa Guiones) e Santa Teresa (Nicoya): os queridinhos dos intermediários. Guiones oferece um beach break longo e constante, fundo de areia, perfeito para evoluir; a vila é um reduto yoga-smoothie-bowl assumido. Santa Teresa, mais ao sul, é mais rápida, mais musculosa e bem mais cheia, lindo glass-off no pôr do sol.

Witch's Rock e Ollie's Point (Santa Rosa, acesso de barco): a lenda. Witch's Rock (em frente a Playa Naranjo, no parque nacional Santa Rosa) é um beach break A-frame que pode estar perfeito quase todo dia em época de swell; Ollie's Point (Potrero Grande para os locais) é uma direita de pontal interminável ao norte. Chega-se de barco a partir de Tamarindo (~1h) ou Playas del Coco, o clima de expedição, crocodilos no estuário incluídos.

Pavones (Pacífico sul, perto do Panamá): uma das esquerdas mais longas do mundo. Com um bom swell de sul, a onda desenrola por 400 a 900 metros, rides que duram até 2-3 minutos, o suficiente para queimar as coxas e esquecer o próprio nome. Fundo de pedra, surfa-se em todas as marés, nível intermediário a avançado. A vila é minúscula e remota: é o fim do mundo, e é de propósito.

Salsa Brava (Puerto Viejo, Caribe): «o molho violento». A onda mais pesada do país, ponto final. Uma direita de reef rápida, cava, que quebra sobre coral raso e já partiu tantas pranchas quanto egos. Funciona no inverno (dez-março) com swell de norte/nordeste. Reservada a experts sólidos, caso contrário, assista da praia com uma Imperial na mão, é um espetáculo.

Do lado do Pacífico, o swell vem do hemisfério sul. O pico é a «estação verde» (estação das chuvas), grosso modo de maio a outubro: swells SO consistentes e potentes que acordam todo o litoral, Pavones, Dominical, Playa Hermosa de Jacó, Santa Teresa. A melhor janela bruta é junho-setembro. Dica: chove sobretudo à tarde e à noite; as manhãs costumam estar limpas e offshore. Você surfa no seco e almoça debaixo do aguaceiro.

A estação seca (dezembro-abril) inverte o quadro: menos swell, mas ventos alísios offshore quase todas as manhãs em Guanacaste, céu azul permanente e beach breaks limpos e brincalhões, o ideal para começar ou cruzar. É a alta temporada turística, então mais gente e preços mais salgados.

O Caribe, por sua vez, funciona ao contrário. Salsa Brava e os reefs de Puerto Viejo / Manzanillo se acendem no inverno boreal, de dezembro a março, com os swells de norte nascidos das tempestades do Atlântico Norte. Curto, potente, caprichoso: é preciso estar ali na hora certa. No resto do ano, o Caribe costuma estar flat, mas a selva, o snorkel e o arroz com feijão no leite de coco valem a viagem de qualquer jeito.

A armadilha clássica: desembarcar no lado do Pacífico em plena estação seca sonhando com tubos grandes, você vai ter sobretudo sol e ondas simpáticas mas modestas. Ao contrário, mirar o Caribe fora da janela dezembro-março é quase garantia de encontrá-lo liso como um lago. Ajuste sua estação ao seu objetivo, não às suas férias.

O plano B é a arma secreta da Costa Rica: basta trocar de oceano. Caribe flat em julho? Dirija até o Pacífico, onde o swell de sul explode. Pacífico grande demais ou com vento em janeiro? Vá ao Caribe ver se o norte entra, ou refugie-se num beach break protegido de Nicoya. Nenhum outro país deixa você trocar de oceano num único dia de van.

Evite também o coração dos grandes swells de sul (junho-agosto) se você está começando: em Pavones ou Santa Teresa quebra pesado e não é hora de aprender. Fique então com os beach breaks suaves de Tamarindo ou Sámara, que filtram boa parte da energia. E uma palavra sobre o clima: na estação verde, algumas trilhas para os picos remotos (Pavones, sul de Nicoya) viram pistas de patinação de lama, um 4x4 não é luxo, é necessidade.

Dois aeroportos internacionais. San José (SJO), no centro, atende o Pacífico sul (Pavones, Dominical) e o Caribe (Puerto Viejo, ~4-5h de estrada). Liberia (LIR), no noroeste, é a porta direta para Guanacaste (Tamarindo, Nosara, Santa Teresa) e te poupa horas de carro. Escolha seu aeroporto pela sua costa: é a dica logística mais rentável da viagem.

No local, o 4x4 de aluguel é rei: estradas decentes mas com buracos, vaus para atravessar (o sul de Nicoya é tristemente célebre pelos seus rios sem ponte), e lama na estação verde. As vans compartilhadas (shuttles) ligam os hubs de surfe entre si se você não quiser dirigir. Para Santa Teresa, muitos pegam o ferry a partir de Puntarenas. Para Witch's Rock e Ollie's Point, é exclusivamente de barco: tours de dia a partir de Tamarindo ou Playas del Coco, saída ao alvorecer, cooler de cervejas incluído.

Quanto às pranchas: não precisa carregar tudo. Todas as cidades de surfe (Tamarindo, Santa Teresa, Nosara, Jacó) fervilham de surf shops, aluguel, conserto de ding e escolas. Alugue no local para explorar, compre usado se você ficar muito tempo. Pense também na taxa de saída (hoje muitas vezes já incluída na passagem) e na água potável: costuma ser segura nas zonas turísticas, mas mantenha-se prudente nos cantos remotos.

O perigo número um não é nem o tubarão nem o crocodilo: são as correntes de retorno (rips). Nos longos beach breaks como Tamarindo, Guiones ou Santa Teresa, elas puxam para o fundo sem aviso. A regra universal: nunca lute de frente, nade paralelo à praia para sair, e depois volte. Surfe acompanhado, localize as saídas da água, e respeite os salva-vidas quando houver.

Os reefs caribenhos (Salsa Brava à frente) quebram sobre coral vivo em pouca profundidade: calce reef booties, nunca toque o fundo com as mãos, e só vá se o seu nível for sólido, uma queda mal colocada aqui são pontos de sutura, não um enxágue. Os ouriços se escondem nas pedras: pés descalços = roleta-russa. Se você se espetar, os espinhos costumam ser reabsorvidos sozinhos em alguns dias; a água quente alivia a dor.

Quanto à fauna, o respeito vem primeiro. Os estuários (Tamarindo, Witch's Rock) abrigam crocodilos: não atravesse a pé em qualquer lugar, pergunte aos locais. Na floresta, nunca toque numa rã colorida (algumas são tóxicas) nem numa cobra (a jararaca / fer-de-lance é temida). E fique de olho nas suas coisas: os macacos-prego e os quatis são ladrões profissionais que adoram bolsas de praia mal fechadas.