Surfear Lord Howe Island: diez olas, 400 visitantes

Lord Howe es una media luna volcánica de unos diez kilómetros de largo, plantada en el mar de Tasmania a 600 km de Port Macquarie. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1982 y aplica una regla que pocos lugares del mundo se atreven a imponer: nunca más de 400 visitantes a la vez. Haz el cálculo con las diez olas que se surfean con regularidad en la isla y tendrás la mejor proporción surfistas/picos de todo el Pacífico Sur.

El resto sigue la misma lógica de fin del mundo. No hay cobertura móvil en la isla. Uno se mueve en bicicleta, con casco obligatorio y un límite de 25 km/h que también se aplica a los ciclistas. Está prohibido acampar. Dos cumbres cierran el horizonte sur, el monte Gower con 875 m y el monte Lidgbird con 777 m, y a unos veinte kilómetros al sureste se alza Ball's Pyramid, una aguja volcánica de 551 m clavada sola en el océano.

Y luego está la historia que nadie cuenta. En 1990, Lance Knight era el capitán del Sitka, el barco que abastecía la isla. Los isleños querían su propio navío; Lance se lanzó a recorrer el mundo para encontrar uno. Fue durante ese viaje, en el sudeste asiático, cuando hizo uno de los descubrimientos surfísticos más célebres de todos los tiempos, en una isla de las Mentawai: la derecha que hoy lleva su nombre, Lance's Right. Volvió con un barco para la isla. El capitán del carguero de un peñón de 400 habitantes dio su nombre a uno de los arrecifes más famosos del planeta.

La cara oeste está protegida por una barrera de coral —el arrecife coralino más austral del planeta, algo que la UNESCO destaca explícitamente— que encierra una laguna de arena blanca. Esa barrera está cortada por varios pasos, y es en ellos donde rompen las verdaderas olas de la isla. Todos se abren a un abanico de mar que va del sur al noroeste.

De norte a sur: La Meurthe, una izquierda larga, rápida y tubera en el North Passage, bautizada por un barco naufragado justo al lado — se llega remando desde Dawson's Point u Old Settlement Beach. Después Uli's, izquierdas y derechas cerca de Blackburn Island (todos la llaman Rabbit Island), muy constante gracias a una ventana de mar amplia: idealmente en barco, si no una remada larga desde Far Rocks, sabiendo que no hay canal y que esquivar las series es todo un arte. Luego Sunset's, el único spot de olas grandes de verdad de la isla, que se enciende con un mar del noroeste serio y aguanta hasta 15 pies —5 metros— por Erscott's Passage: una derecha desordenada y cambiante descrita sin rodeos como solo para expertos o locales.

Más al sur, el South Passage guarda las dos olas más serias. Harry's es la más pesada de la isla, accesible únicamente en barco: una derecha extremadamente tubera y rapidísima que envuelve la esquina del arrecife sobre coral poco profundo, donde quedarse dentro es una muy mala experiencia. Al otro lado del paso, Grinders exige treinta minutos de remada desde Salmon Beach y lo devuelve con izquierdas largas, secciones tuberas y algún barril — con un canal que se vuelve muy correntoso según la marea, de ahí el interés de tener un barco cerca. Quedan dos opciones más amables: Little Island, una derecha corta pero sólida resguardada del viento por los acantilados cuando todo lo demás está desbaratado, y Little Reef, el arrecife interior, más blando, con izquierdas descritas como aptas para todos los niveles — siempre que haya suficiente mar fuera para que el arrecife interior llegue a romper.

La costa este recibe olas menos fiables y menos organizadas que el oeste, pero alberga el único beach break de la isla y salva los días en que la barrera no coge nada. Su ventana es el espejo exacto de la del oeste: del noreste al sureste.

Blinky Beach, a dos pasos de la pista de aterrizaje, es ese beach break — y su apodo local lo dice todo: «Champagne Surf». Bancos cambiantes, algunas piedras que conviene localizar antes, mejor con mar del este y viento del oeste, y una derecha interesante en el extremo sur. Un poco más allá, Middle Beach Ledge es una derecha de plataforma coralina que se lee en dos versiones: por debajo de 3 pies rompe sobre la plataforma interior, por encima gana calidad con bowls rápidos y pesados que se desenrollan sobre el arrecife exterior. La guía local resume su público en una frase honesta: intermedios cuando está pequeño, expertos cuando crece.

Ned's Beach, por último, reúne varios picos. El mejor es la izquierda de punta del extremo norte, que todos llaman Mexico; junto a ella está Surfers Hole, un pico rocoso caprichoso que exige un mar del este sólido. El conjunto sigue siendo irregular, y por una razón geográfica precisa: las Admiralty Islands, ese rosario de siete islotes al norte, bloquean parte del mar antes de que llegue.

No busques la buena temporada: casi no existe. Buena parte del litoral está expuesta a un fetch ilimitado, lo que da olas bastante constantes todo el año, alimentadas tanto por el océano Antártico como por el Pacífico. Lo que limita son el viento y la marea — así lo dicen los propios operadores de la isla, y leer los picos uno a uno lo confirma.

El viento dominante viene del sureste y del noreste, y sopla más fuerte a finales del invierno y en primavera austral. Esa rosa manda en tu programa: un viento del este limpia los pasos del oeste, un viento del oeste limpia Blinky y Ned's en el este. Como las dos caras casi nunca funcionan el mismo día, el método es sencillo: mira de dónde viene el viento y elige el lado. En cuanto a marea, la mayoría de los arrecifes piden de media a alta; Blinky, Little Reef, Grinders, Little Island y Ned's aceptan todas.

El agua, en cambio, es francamente cómoda. Las medias oficiales van de 26 °C en febrero y marzo a 18,5 °C de julio a septiembre. En claro: un top de neopreno o un shorty bastan en verano austral, y un 3/2 hace agradable el mes de agosto. El aire acompaña, con máximas de unos 25 °C en verano y 19 °C en invierno.

Empecemos por lo que todo el mundo pregunta. No hay serpientes ni animales venenosos en la isla, y no hay tiburones peligrosos de día a lo largo de las playas; sí se avistan tiburones tigre por la zona de los acantilados. Y sobre todo: aquí no consta ningún ataque a un surfista. Hay un médico y un pequeño hospital en la isla.

El peligro real es más prosaico, y la guía local lo ordena bien: las corrientes y los erizos tienen muchas más papeletas de pillarte que los tiburones. El coral está vivo y es poco profundo en la mayoría de los pasos. Los erizos están por todas partes. Los canales empiezan a tirar con la marea —está documentado explícitamente en Grinders— y Uli's sencillamente no tiene canal, lo que convierte cada serie en un ejercicio de esquiva.

Añade la limitación de isla aislada: varios picos solo se alcanzan en barco o con una remada de hasta un kilómetro, y la mayoría sale en zódiac o en kayak. No habrá multitud para rescatarte — ese es todo el atractivo del lugar, y también su contrapartida. Las motos de agua están prohibidas en todo el parque marino; el surf, en cambio, está explícitamente permitido, y las zonas santuario solo restringen la pesca y la recolección.

El acceso ha cambiado hace poco y muchas guías están desfasadas en esto: Qantas hizo su último aterrizaje en la isla el 25 de mayo de 2025, y desde febrero de 2026 es Skytrans quien opera en solitario la ruta, en código compartido con Qantas. Desde Sídney el vuelo dura menos de dos horas. Eastern Air Services completa todo el año desde Port Macquarie (1 h 15), Newcastle y la Gold Coast (1 h 30 cada una).

Ahora la mala noticia, y es lo único realmente complicado de este viaje: la franquicia es de 14 kg en bodega y 7 kg en cabina, y las tablas se tratan como exceso, embarcadas según el espacio disponible. Uno de los alojamientos históricos de la isla se lo dice a sus clientes sin rodeos: trae tus tablas, las marcarán como «excess» en el aeropuerto y puede que no viajen contigo. A eso se suma la regla de dimensiones de Skytrans — un bulto facturado no puede superar 140 cm sumando largo, ancho y alto, y por encima de eso hay que enviarlo como carga. Ninguna funda de tabla baja de esa barrera. Los equipos deportivos adicionales cuestan 70 dólares australianos por pieza.

Traducción práctica: viaja con una tabla de la que puedas prescindir veinticuatro horas, llama a Skytrans antes de reservar para que te confirmen el transporte, y no cuentes con resolverlo allí. No consta ninguna escuela de surf en la isla, y la única mención a alquiler de tablas viene de una fuente antigua que el directorio oficial de comercios no respalda — describe ese mismo negocio como una tienda de ropa. Acampar está prohibido: diecisiete alojamientos se reparten la isla, de cuatro a ochenta y cinco camas cada uno.