Waipio Valley: o vale sagrado que já não se visita sem mais

Waipi'o, que significa água curva em referência ao rio sinuoso que a atravessa, ocupa a extremidade da Hamakua Coast, na vertente norte de Big Island. Durante séculos, o local foi o centro político e espiritual do Havai antigo, daí a alcunha de vale dos reis: chefes como o rei Liloa viveram ali, e a linhagem dos ali'i, a nobreza havaiana, governou a partir do vale até à época do rei 'Umi.

Entre os séculos XIII e XVII, o vale terá chegado a contar com vários milhares de habitantes, algumas estimativas falam em até vinte mil. As grutas escavadas nas falésias em redor serviam de sepultura aos governantes havaianos: acreditava-se que o seu mana, a energia espiritual que lhes era atribuída, continuaria a proteger o vale depois da sua morte.

Hoje vivem ali pouco mais de cinquenta residentes, sobretudo famílias de agricultores de taro que mantêm vivas técnicas agrícolas ancestrais nos antigos terraços.

A história mais marcante do vale envolve o futuro unificador das ilhas havaianas. Nascido com o nome de Pai'ea, a criança que se tornaria o rei Kamehameha I foi escondida em Waipi'o para escapar a clãs rivais que ameaçavam a sua vida. Passado o perigo, saiu do esconderijo com um novo nome, Kamehameha, normalmente traduzido como o solitário.

Mais tarde, em 1780, foi nesse mesmo vale que Kamehameha recebeu a guarda do deus da guerra Kūkā'ilimoku, um ato ritual que o assinalou como futuro rei. Dez anos depois começaria a construção do templo sacrificial de Pu'ukohola, antes de unificar o arquipélago sob uma única autoridade pela primeira vez na sua história.

Difícil encontrar um cenário mais carregado de história para uma sessão de surf: a mesma praia de areia preta viu crescer, esconder-se e por fim ser coroado o homem que moldou o Havai moderno.

Em 1 de abril de 1946, um sismo de magnitude 8,1 nas ilhas Aleutas, no Alasca, desencadeou um tsunami que atravessou todo o Pacífico. Ao chegar à costa de Big Island, as ondas entraram em funil no vale de Waipi'o com violência particular, atingindo entre nove e doze metros de altura e inundando por completo o fundo do vale.

É o tsunami mais destrutivo da história do Havai: praticamente todas as habitações do vale foram arrastadas, e a maioria dos sobreviventes optou por nunca mais voltar. Uma aldeia que resistira durante séculos esvaziou-se numa única manhã.

No século XIX e no início do XX, imigrantes chineses já tinham transformado parte dos antigos terraços de taro em arrozais; depois de 1946, foram as últimas famílias residentes a retomar o cultivo tradicional do taro, o mesmo que continua hoje.

Waipio é um beach break exposto, sem nada que trave a ondulação, onde o rio que atravessa o vale encontra o oceano e molda picos de esquerdas e direitas sobre areia preta vulcânica. A ondulação ideal vem do setor noroeste a nordeste, transportada a longa distância pelo Pacífico, com vento offshore de sul.

O spot mantém ondulação quase o ano todo, mas a janela mais limpa e regular costuma cair na primavera, sobretudo em março. Mesmo com boas condições, a afluência continua quase inexistente: é a onda mais difícil de alcançar do catálogo, não a mais procurada.

Quem a surfa são sobretudo locais que conhecem as águas, as suas correntes e as mudanças do fundo de areia. Vale vigiar as correntes, que mudam consoante a estação, e uma presença ocasional de tubarões assinalada pelos guias locais.

Descer a Waipi'o sempre foi uma aventura à parte: a estrada que liga a berma do vale ao fundo perde cerca de 240 metros de altitude em pouco mais de um quilómetro, com um declive médio de 25 % que chega aos 45 % nalguns troços, o que a torna a estrada mais íngreme dos Estados Unidos segundo vários rankings especializados. Só os 4x4 eram tolerados, com prioridade para o trânsito que subia.

Desde fevereiro de 2022, uma ordem de emergência do condado do Havai fecha esta estrada ao trânsito geral, reservada a residentes, agricultores e arrendatários do vale; a regra é renovada de dois em dois meses aproximadamente e continua em vigor. Desde 2022 também está proibido para os visitantes descer a pé, por não existir outro trajeto entre a berma e o fundo.

A única forma legal de descer ao fundo do vale como visitante é reservar uma lançadeira autorizada, um passeio de cerca de 90 minutos centrado no património e na paisagem, não no surf. Sem reserva, o miradouro de Waipi'o continua gratuito e aberto a todos, com vista para a cascata de Hi'ilawe, que cai mais de 300 metros no fundo do vale.

Sejamos diretos: já não é uma onda a que se chega por impulso. A onda existe, está documentada, funciona, mas aceder-lhe legalmente hoje implica ser residente ou arrendatário do vale, ou reservar uma lançadeira turística que não garante material nem tempo na água.

Antes de montar um plano à volta de Waipio, verifica o estado atual da restrição: a ordem renova-se em blocos de dois meses, o que deixa pelo menos uma hipótese, ainda que pequena, de mudar. Entretanto, o miradouro vale a pena por si só, com tsunami de 1946, história real e cascata de Hi'ilawe incluídos, mesmo sem prancha debaixo do braço.

Se o vale continuar fechado no dia em que estiveres em Big Island, segue para Richardson's ou Hapuna Bay, mais a norte na mesma ilha e bem mais simples de alcançar.